Летом и в тёплый сентябрь пластиковые окна в квартирах кажутся абсолютно герметичными. Но как только в Красноярске начинаются октябрьские ветра, а ночная температура опускается ниже нуля, многие замечают неприятный сюрприз: от подоконника тянет холодом, в районе петель или ручки слышен тихий гул, а в сильный мороз на пластике появляется наледь. В большинстве случаев это не означает, что окно пришло в негодность. Чаще всего причина кроется в естественном износе расходных деталей и сезонной деформации профиля, которые можно устранить самостоятельно за полчаса до наступления тридцатиградусных холодов.
Почему окно не дуло летом, но начало сквозить перед зимой
Поливинилхлорид (ПВХ), из которого изготовлены оконные рамы и створки, заметно реагирует на перепады температур. При переходе от летней жары к сибирским морозам пластиковый профиль немного сжимается и меняет геометрию на доли миллиметра. Для глаза это незаметно, но этого достаточно, чтобы между рамой и створкой образовалась микрощель.
Одновременно на холоде теряет эластичность резиновый или каучуковый уплотнитель, опоясывающий створку по периметру. Если резинка пересохла за жаркое лето и покрылась уличной пылью, на морозе она твердеет и перестаёт плотно заполнять зазор. В результате холодный уличный воздух под давлением ветра легко прорывается в комнату.
Как самостоятельно найти точное место продувания
Прежде чем крутить регулировочные винты или покупать новый уплотнитель, важно понять, откуда именно поступает холод. Иногда ощущение сквозняка создаёт просто остывающее стекло (эффект конвекции, когда воздух в комнате охлаждается о стеклопакет и опускается на подоконник), хотя само окно закрыто герметично.
- Проверка листом обычной офисной бумаги. Откройте створку, вложите лист формата А4 между рамой и створкой, закройте ручку до упора и попробуйте вытянуть бумагу. Если лист выходит без малейшего сопротивления — в этой точке прижим ослаблен. Проделайте этот тест по всему периметру: сверху, снизу, со стороны ручки и со стороны петель.
- Проверка влажной ладонью в ветреный день. Смочите руку водой и медленно проведите ею вдоль стыка закрытой створки, вдоль штапиков (узких планок, удерживающих стеклопакет) и под подоконником. Даже слабый поток холодного воздуха сразу почувствуется на влажной коже.
Четыре узла, которые нужно проверить и подготовить до морозов
Профилактику окон в Красноярске лучше проводить при плюсовой температуре — от +5 °C и выше. На сильном морозе пластик становится более хрупким, а смазка и резиновые уплотнители хуже поддаются обработке.
1. Очистка и обработка резинового уплотнителя
В 70% случаев окно начинает продувать из-за грязного, сплющенного или потрескавшегося контура уплотнения. Осмотрите чёрную или серую резинку по периметру рамы и створки.
- Если уплотнитель целый и пружинит при нажатии пальцем, тщательно промойте его тёплой мыльной водой от накопившейся за лето городской сажи и пыли, вытрите насухо и смажьте силиконовой смазкой (подойдёт автомобильный силикон с губкой или аптечный глицерин). Это не даст резине примерзнуть и потрескаться в −30 °C.
- Если резина стала плоской, твёрдой как пластик или пошла трещинами, никакая регулировка фурнитуры уже не поможет — уплотнитель нужно заменить. Новый шнур легко вставляется в паз вручную без демонтажа створки.
2. Регулировка прижимных цапф (эксцентриков)
На торце открытой створки расположены металлические бочонки или овальные ролики — это цапфы (эксцентрики), которые при повороте ручки заходят за ответные планки на раме и прижимают створку. Если тест с листом бумаги показал слабый прижим, цапфы можно повернуть шестигранным ключом на 4 мм, звёздочкой Torx или пассатижами (в зависимости от марки фурнитуры).
На каждом ролике есть риска (точка или насечка): чем ближе эта отметка повёрнута в сторону комнаты (к резиновому уплотнителю), тем сильнее прижимается створка. Однако специалисты не советуют сразу выкручивать прижим на максимум у новых окон: чрезмерное давление быстрее сплющит уплотнитель и создаст лишнюю нагрузку на ручку. Усиливайте прижим только на тех участках, где бумага свободно вытаскивается из закрытого окна.
3. Проверка геометрии створки и смазка фурнитуры
Широкие и тяжёлые створки со временем провисают под собственным весом: при закрывании нижний угол начинает задевать раму, а верхний угол со стороны верхней петли, наоборот, отходит на пару миллиметров и начинает свистеть на ветру. Поднять провисшую створку можно регулировочным винтом в нижней и верхней петлях с помощью шестигранника.
Заодно перед зимой обязательно капните по две-три капли жидкого машинного масла (или нейтрального масла для швейных машинок) во все технологические отверстия на металлической обвязке створки и несколько раз поверните ручку вверх-вниз. Не используйте для окон густой солидол или растительное масло — на морозе они загустеют и заблокируют механизм.
4. Осмотр стыка под подоконником и откосов
Бывает, что сама створка прижата идеально, но ледяной ветер дует из-под пластикового подоконника, из петель или из щелей между откосом и стеной. Это признак того, что со временем разрушилась монтажная пена снаружи окна под металлическим отливом. В таком случае до наступления сильных холодов нужно пройтись по внутренним трещинам акриловым или силиконовым герметиком, а при серьёзном промерзании — снять уличный отлив и заново запенить пустоты морозостойкой монтажной пеной, закрыв шов пароизоляционной лентой или фасадным герметиком.